C'était un village oublié dans le nombril de l'Inde, 

le Madhya Pradesh.

A la saison sèche, il y fait une chaleur d'enfer.

Aujourd'hui, on y trouve des hôtels, des restaurants, des parcs ombragés, un aéroport, des touristes et des boutiques de souvenirs.

Comme partout en Inde, quand on se promène dans ses vieux quartiers, la couleur est omniprésente.

Comme partout dans l'Inde rurale, les vaches déambulent en liberté et, comme elles sont d'un naturel curieux, elles ne dédaignent pas de jeter un cil dans les échoppes des marchands.

Mais ce qui a fait que ce lieu est devenu une étape incontournable des circuits touristiques et s'est retrouvé inscrit par l'Unesco au patrimoine mondial de l'humanité, est la redécouverte en 1840 d'un extraordinaire ensemble de temples noyés dans la végétation et a demi détruits, datant des IXème et Xème siècles, du temps de la dynastie éclairée et tolérante des Chandella.

Ces temples, -il en reste une vingtaine alors qu'ils devaient être plus de quatre vingt à l'origine -hindouistes, bouddhistes et jaïn, présentent la particularité, qui choqua beaucoup les premiers découvreurs, d'être un hymne à l'amour charnel.

La plupart d'entre eux sont recouverts, à l'extérieur et parfois même à l'intérieur, d'un foisonnement de figures gracieuses, couples enlacés, personnages idéalisés, scènes amoureuses, jeunes femmes sensuelles tenant délicatement un miroir ou se teignant, dans un geste exquis, la plante du pied, mais aussi scènes de batailles, danses, luttes d'animaux, activités quotidiennes, êtres fantastiques.

Pas de surface qui ne soit ornée, sans pour autant nuire aux lignes générales des ouvrages.

Si l'acte sexuel est souvent représenté de façon suggestive, parfois donnant lieu à des positions qui laisseraient perplexe le plus athlétique adepte du Kâmasûtra, les sculptures, dans leur ensemble sont d'une saisissante beauté. 

Car c'est bien d'une divinisation de l'érotisme qu'il s'agit. La plénitude des corps, l'exaltation des formes féminines, les déhanchements voluptueux, les étreintes,  ne sont là que pour rappeler aux humains la beauté des énergies divines. L'union de tous ces dieux et de tous ces êtres célestes symbolise l'union mystique à l'âme universelle.

Toutes ces sculptures en haut-relief ou en ronde-bosse si habilement disposées par leurs créateurs et qui ceinturent les temples de tous côtés, reflètent l'infinie variété des formes de vie.

Contrairement à certains touristes qui ne sont attirés que par l'aspect érotique des sculptures, les fidèles indiens continuent d'honorer les dieux et les déesses  qui leur montrent la voie vers l'accomplissement de toute vie, 

Vêtues de leurs plus chatoyants saris, les femmes, en majorité, tournent autour des sanctuaires dans le sens de la marche du soleil. Elles déposent des offrandes de fleurs dans les niches des divinités et répandent sur le sol des pétales et de l'eau parfumée.

Les souriantes sculptures continuent de veiller avec bienveillance sur le devenir des humains. 

Elles ont eu la chance de parvenir jusqu'à nous, échappant aux guerres et aux fanatismes religieux qui ont causé tant d'irréparables dommages à travers le monde.

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Le 3 Février 1931 restera à jamais un jour funeste dans l'histoire de la jolie ville de Napier qui s'étire langoureusement le long de la superbe Hawke's Bay, à l'Est de l'île du Nord de la Nouvelle Zélande.

Ce jour là, à 10h47 du matin, et pendant 2'30", un tremblement de terre de 7,8 degrés sur l'échelle de Richter, faisait 256 victimes et réduisait la totalité du centre ville en un indescriptible amas de ruines.

Une plaque apposée sur la merveilleuse promenade du bord de mer évoque aujourd'hui ce terrible événement :

" Je n'ai jamais compris comment un homme pouvait oser regarder une ville réduite à néant, ressentir les secousses, entendre le vacarme tragique des maisons qui se tordent et les craquements de tous côtés, sans être saisi d'un insondable désespoir. En dépit de ses bâtiments réduits à un amas de débris sans valeur, l'homme a toujours trouvé la force d'ériger à cet endroit même une cité plus forte. En mon âme, j'avais construit de hautes tours. Elles ne sont plus que ruines et pourtant j'ai recommencé à construire, projetant de restaurer ce que la vie avait jeté à terre, et ma foi élèvera mes tours à l'assaut du soleil : une ville plus forte qu'elle n'était auparavant. " 

A Napier, comme d'ailleurs un peu partout dans ces îles du bout du monde restées longtemps isolées, on a conservé l'esprit pionnier et, passé le moment d'abattement et de désolation, on se mit bien vite au travail pour reconstruire la ville.

Comme on était, dans les années 30, à l'apogée de l'Art Déco, on reconstruisit tout le centre ville dans le style Art Déco et c'est ainsi que de nos jours, Napier est devenue le plus extraordinaire musée Art Déco à ciel ouvert qu'il soit donné de visiter.

Au fil des années, les autorités municipales de la ville ressuscitée comprirent très vite quel énorme potentiel touristique représentait cette exposition permanente d'un style devenu culte et encouragèrent toute initiative visant à mettre l'Art Déco à l'honneur.

On créa un Art Déco Trust, un Art Déco Center, on invita des artistes à créer sur le thème Art Déco, on organisa dans le cadre d'un Art Déco Festival, des bals costumés Art Déco, des parades Art Déco, des présentations de mode Art Déco, des projections de films d'époque, des concerts, des défilés de véhicules et de trains vintage, des démonstrations en vol d'avions de la Première guerre mondiale. On mit sur pied une Gatsby party, une Prohibition party ..

Bref, le centre ville salamandre se mit à vivre au rythme du swing, du one-step, du charleston et des airs de Cole Porter que l'on pouvait entendre en fond sonore dans les cafés et les restaurants tandis que sur écran, Humphrey Bogart et Lauren Bacall poursuivaient des dialogues initiés bien des années auparavant..

Quant aux commerçants, l'aubaine était trop belle et les vitrines aguicheuses regorgèrent d'objets rétro et de vêtements et d'accessoires vintage, faisant de cette ville un pôle d'attraction incontournable pour les nostalgiques des années 30 et l'un des sites touristiques les plus visités de Nouvelle Zélande.

A la Maison de l'Opossum, l'ennemi public numéro 1, une chorale de ces voraces marsupiaux interprète un charleston endiablé.

Cadeau malvenu du grand voisin australien, ces animaux à l'appétit dévorant se reproduisent à une vitesse phénoménale et engloutissent chaque jour des tonnes d'une végétation en grande partie endémique. Etant donné qu'ils s'attaquent aussi aux oiseaux et petits animaux, eux aussi endémiques, y compris, abomination des abominations, aux jeunes kiwis, ce qui pour un néo-zélandais est un crime inqualifiable, leur destruction est considérée comme un acte de civisme.

Leur fourrure étant douce, chaude et légère, on en fait donc des chaussettes, des gants, des écharpes ou des bonnets .... vintage, bien sûr !

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(toutes les photos sont de l'auteur, les illustrations représentant la ville en ruines étant placardées sur les murs des bâtiments actuels aux endroits précis où avaient été réalisés les clichés au moment du désastre) 

Si vous faites part à un habitant des beaux quartiers de Buenos Aires de votre souhait de visiter La Boca à l'extrémité sud de la grande métropole argentine, il est très probable que vous le sentirez quelque peu réticent. Si, en outre, vous lui faites remarquer que ce quartier aux maisons colorées si 'pittoresques' figure en couverture de la plupart des guides touristiques du monde entier, vous risquez fort de l'agacer pour de bon.

C'est que la capitale de l'Argentine est une ville moderne avec des gratte-ciel futuristes, de belles avenues, des monuments superbes et des quartiers que l'on a souvent comparés pour leur charme à leurs homologues parisiens.

Réduire l'image de Buenos Aires à un empilement de pauvres masures en tôles aux couleurs criardes est vraiment trop réducteur, et ce n'est pas faute d'avoir averti le touriste des dangers qu'il y a à se promener dans ce quartier déshérité :

N'y allez surtout pas seul, ne vous écartez pas des ruelles principales et ne vous y risquez absolument pas la nuit !!

Mais voilà, l'attraction est trop forte et les touristes-voyeurs affluent en nombre - de jour, bien entendu - et arpentent les quelques dizaines de mètres qui constituent le cœur de cette étrange cité, bordés de constructions improbables aux couleurs pétantes.

Mais quelle est donc la raison de cet étrange dérèglement chromatique ??

Il faut remonter à la seconde moitié du XIXème siècle pour en comprendre l'origine. A cette époque, le port de La Boca, durement conquis sur une zone lagunaire régulièrement envahie par les eaux mêlées du Rio de la Plata et du rio Riachuelo est en pleine acitivité. Les navires se bousculent à quai apportant des marchandises du monde entier. C'est le début de l'industrialisation, les fumées des fabriques obscurcissent le ciel et le chemin de fer est parvenu jusqu'à la rive. Il faut de la main d'oeuvre, beaucoup de main d'oeuvre. Les immigrants sans le sou arrivent en masse, fuyant la misère de leur pays d'origine et s'engagent comme ouvriers, dockers, portefaix ...

Ne dit-on pas ici que si le Mexicain descend des Aztèques et le Péruvien des Incas, l'Argentin, lui, descend du bateau tant l'immigration est un facteur majeur du peuplement de ce pays.

Beaucoup de ces nouveaux arrivants sont italiens, et parmi eux un grand nombre de gênois. Trop pauvres pour habiter de vraies maisons, ils s'installent dans des constructions de bric et de broc faites de tôles et de débris divers ramassés sur les quais. Afin d'égayer un peu ces assemblages hétéroclites, ils les peignent avec des restes de peinture à bateau qui leur rappellent les teintes chaudes des façades de leur Ligurie natale.

Ces immigrants vont former le noyau du premier prolétariat ouvrier argentin et être de tous les combats pour la reconnaissance de leurs droits.

En 1882, à la suite d'une grève générale, ils iront jusqu'à déclarer la création d'une république de La Boca sous la bannière du drapeau gênois !

La répression qui s'en suivit fut féroce et le Président argentin d'alors Julio Argentino Roca vint en personne détacher le drapeau gênois qui flottait sur la petite enclave rebelle.

Depuis, les habitants de La Boca sont toujours prompts à se soulever contre les autoritarismes de tous types et ce quartier réputé chaud conserve une solide tradition d'éternel rebelle. 

Le transfert des activités portuaires à la fin du XIXème siècle vers des zones plus adaptées au nord de l'agglomération sonna le déclin de La Boca. Le départ des industries et les différentes crises économiques affectèrent gravement le quartier qui, en un demi-siècle perdit plus de la moitié de sa population. Au milieu du XXème siècle, le port avait totalement cessé toute activité et un prolétariat bolivien et uruguayen avait peu à peu remplacé les italiens d'autrefois.

L'herbe poussait entre les pavés disjoints du Caminito, la voie de chemin de fer désaffectée, et nombre des étranges constructions de tôles se désagrégeaient rapidement laissant apercevoir par les fenêtres ouvrant sur le vide des morceaux de ciel à la Magritte. 

'à suivre'

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Si l'Eloge de la Lenteur' n'avait pas déjà été écrit,

il faudrait absolument l'écrire à propos de la 

'Flâneuse du Nil'

C'est le nom d'une dahabieh, le bateau traditionnel à fond plat

et à deux voiles latines qui, jusqu'au XIXème siècle

constituait l'unique mode de navigation sur le Fleuve Roi.

Aidée d'un petit remorqueur ou, lorsque les conditions sont favorables,

naviguant tranquillement à la voile,

la dahabieh est le moyen de transport idéal

pour jouir pleinement du spectacle offert par les rives. 

Tout à bord respire le calme, pas de bruit de moteur.

On ne perçoit que le clapotis du fleuve.

Bercé par le lent et hypnotique défilement de la rive,

on se sent peu à peu gagné par un délicieux engourdissement.

En des temps moins troublés, 

des centaines de gros bateaux, rutilants et motorisés,

chargés à ras bord de leur cargaison de touristes pressés,

faisaient, en un va-et-vient incessant, la navette entre Louxor et Assouan. 

Leur sillage érodait chaque jour un peu plus des berges

qui, il y a bien longtemps, regardaient passer la barque du Pharaon.

La baisse de la fréquentation touristique a fait que le flux s'est notablement réduit

et l'habile capitaine peut désormais surveiller d'un oeil expert 

des manoeuvres rendues peut-être moins délicates.

Lorsque le soleil disparaît derrière l'horizon et que retentit tout près

l'appel à la prière, les lumières s'allument dans la coursive.

Reviennent alors en mémoire les moments forts des escales du jour :

accueil chaleureux des habitants d'un village perdu de Nubie

ou magie de la découverte d'un temple plusieurs fois millénaire.

La vidéo qui suit se déroule au rythme de la navigation.

Les rives du fleuve y défilent lentement,

entrecoupées d'images, souvenirs éblouis de merveilleuses visions

d'une civilisation raffinée 

qui naquit un jour des eaux originelles.

Une vidéo à ne surtout pas regarder si vous êtes pressés par le temps ..

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Elles ont surgi de la nuit, sans un mot,

et les oiseaux se sont tus sur leur passage.

Elles sont sorties de la grande forêt.

Leurs visages étaient peints du rouge de la vie et du blanc de l'autre monde.

Magiciennes ou sorcières, esprits féminins de la jungle ou jeteuses de sorts ?

Elles connaissent les sortilèges et les maléfices de la grande forêt,

les racines qui guérissent et les baies qui ensorcelent.

Dans ce pays étrange, des écharpes de brume s'accrochent perpétuellement à la cime des arbres, comme si les âmes des ancêtres ne se décidaient toujours pas à abandonner le lieu où ils vécurent.

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Des fleuves majestueux se lovent comme des serpents, baignant des rives mystérieuses et bruissantes de vie.

A n'en pas douter, les femmes-feuilles sont les gardiennes de ce monde inviolé que notre civilisation industrielle risque de voir bientôt disparaître 

Plusieurs d'entre elles ont l'âge des souvenirs et des secrets enfouis du passé mais elles ont à cœur de transmettre à leurs filles un savoir et des traditions qui, autrement,  disparaîtraient inexorablement avec elles.

Ces femmes, je les ai photographiées en Papouasie-Nouvelle Guinée, à l'occasion du Festival de Goroka 2016.

Elles sont originaires de la région de Mul Baiyer, Waur Waur, dans la province des Western Highlands, et avaient constitué un groupe, ironiquement dénommé 'Black Mama'.

Il est tout à fait remarquable, et encourageant, dans un pays où la violence faite aux femmes est un mal endémique et où, il y a peu encore, il n'était pas inhabituel d'apprendre par les journaux que, dans un village isolé, on avait torturé et brûlé une prétendue sorcière, que des groupes exclusivement féminins commencent à participer à de grands festivals culturels.

Les Western Highlands, comparées à d'autres provinces du pays, sont réputées plus favorables à des sociétés de type matriarcal.

Le Goroka Show, le plus ancien de Papouasie-Nouvelle Guinée, est également considéré plus sécurisant que son grand rival de Mount Hagen où l'insécurité est récurrente  Les groupes venus de la côte et les rares groupes féminins préfèrent donc se produire à Goroka plutôt que côtoyer les farouches ethnies des montagnes centrales.

Il est donc permis d’espérer que ce pays, trop longtemps décrit comme le pire qui soit quand on est une femme, évolue lentement vers une situation apaisée, grâce notamment au courage de groupes tels que les 'Black Mama' qui perpétuent des traditions féminines millénaires.

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